Как установить межкомнатные двери своими руками — 7 советов

Многих пугает перспектива самостоятельной установки дверей. Это опасение часто возникает из-за незнания процесса и потребности в инструментах, которые есть не в каждом доме. Тем не менее при правильном руководстве, терпении и целеустремленности все решаемо. 

В этой статье шаг за шагом познакомим вас с инструментами, методами и советами, которые помогут установить межкомнатную дверь.
Что понадобится для монтажа двери: инструменты и материалы, перечисленные в таблице

Инструменты	Для чего нужны?	Материалы	Зачем понадобятся?
Рулетка и уровень	Для точных замеров дверной рамы и самой двери	Дверная плита	Это может быть предварительно подвешенная (уже установленная в раме) или плита (только сама дверь)
Молоток	Для забивания дверного косяка и отделки	Дверная рама (косяк)	Если дверь не навешена заранее
Отвертка или дрель	Для закручивания шурупов. Если использовать электродрель, убедитесь, что есть соответствующие биты	Петли	Две или три, в зависимости от высоты и веса двери
Стамеска	Создавать пазы для петель	Дверная ручка и замок	Те, что соответствуют стилю
Ручной рубанок и нож	Для отделки двери при необходимости, для обрезки и очистки краев	Шурупы и гвозди	Для крепления петель, дверной рамы и любой отделки
Торцовочная или ручная пила	Для резки или обрезки по размеру дверного полотна	Наполнитель для дерева	Для заполнения любых пробелов или ошибок
Гвозди	Для зенкования	Дверной ограничитель	Прикрепленный к дверному косяку, он предотвращает не контролируемый  «ход» двери
Деревянные прокладки	Для регулировки и выравнивания двери в раме	Дверная обшивка/отделка	Для придания внешнего вида вокруг дверной рамы
Монтировка	Для удаления старых дверей и рамы	Краска или морилка	Чтобы придать эстетичности если дверь «черновая»

Как правильно установить межкомнатную дверь: пошаговая инструкция

Если следовать шагам, описанным ниже, получится установить межкомнатные двери своими руками так, что она будет плавно открываться, закрываться и гармонично впишется в эстетику помещения.

1. Замеряют дверное пространство
   Измеряют черновой проем по ширине, высоте и глубине. Покупают такую дверь, которая подходит для грубого проема. Дверная рама/косяк также должны поместиться в этом пространстве.
2. Проверяют посадку двери
   Если дверная плита без рамы, ее вставляют в проем с расчетом, что по бокам и сверху должны быть зазоры примерно от 3 миллиметров. Слишком большое полотно придется обрезать ручным рубанком или циркулярной пилой.
3. Размечают петли
   В дверях, где нет вырезанных пазов для петель, придется их пометить самому. Верхняя петля должна находиться в 12-13 см от верха двери, нижняя — в 24-26 см от низа, а средняя (для высоких дверей) по центру между ними. Для удобства обводят контур петель карандашом.
4. Вырезают врезные петли
   Это делается стамеской не спешно и аккуратно по отмеченным местам на краю двери. Глубина паза должна соответствовать толщине петли.
5. Прикрепляют петли к двери
   Помещают петли в пазы и сразу их закручивают.
6. Подготавливают дверную раму (косяк)
   Если дверной косяк заранее не установлен, его вставляют в черновой проем. Чтобы придерживаться уровня и отвеса, используют деревянные прокладки. Закрепляют каркас шурупами или гвоздями.
7. Отмечают положение петель на дверной раме
   Для этого подносят дверь к раме и отмечают, где будут крепиться петли к ней. Вырезают пазы на раме так же, как на двери.
8. Навешивают дверь
   Совмещают дверные петли с пазами рамы и закрепляют их винтами. Проверяют, как она открывается и закрывается: должна двигаться свободно.
9. Устанавливают дверную ручку и замок
   Просверливают отверстия для ручки и защелки. Устанавливают ручку и механизм защелки, перепроверив их работу.
10. Устанавливают дверной упор
    Прикрепляют дверной упор к дверной раме. Это предотвратит неконтролируемое распахивание.

Щели и отверстия заполняют шпатлевкой по дереву. При необходимости отшлифовывают дверь и раму, и красят в желаемый цвет.

Теперь рассмотрим подробнее, как правильно установить межкомнатную дверь, чтобы отсеять всякие сомнения и вопросы. Итак, начнем.

Демонтируйте старую дверь

В этом деле не спешат. Действуют осторожно, чтобы не повредить стену, раму и саму дверь, если планируется использовать ее повторно. Желательно надеть защитные очки, чтобы обезопасить глаза от пыли и мусора. И работать в перчатках.

На пол кладут тряпку или старое полотенце, им потом проще собрать пыль и мусор. Снимают обшивку с корпуса двери, вставив монтировку или шпатель между отделкой и стеной. Аккуратно поддевают покрытие, прорабатывая площадь вокруг двери. Делают это с осторожностью, чтобы не повредить стену или отделку, если планируется ее использовать где-то еще.

Нужно открыть дверь, чтобы был свободный доступ к петлям. Затем снимают шарнирные штифты, вставив гвоздь или отвертку в нижнюю часть штифта петли. Осторожно простукивают молотком, пока штифт не начнет подниматься. Как только он ослабнет, вытаскивают его пальцами или плоскогубцами. Такие действия применимы для всех петель.

Снимают дверь. Сняв шарнирные штифты, одной рукой берутся за дверную ручку, а другой поддерживают нижнюю часть двери. Слегка ее приподнимают и отводят от рамы. Ставят дверь на ровную поверхность или прислоняют к стене (для надежности).

Затем снимают дверную фурнитуру. Отверткой или электродрелью удаляют винты, которыми петли крепятся к двери и раме. Если в планах снять косяк, проверяют его на наличие гвоздей, шурупов или других крепежных элементов. Убирают их, используя инструменты.

На заметку: Как выбрать дрель: 8 основных критериев

Соберите коробку двери

Если правильно собрать и установить дверной короб, тогда дверь будет надежно закреплённая, у нее будет плавный ход. Рама должна быть немного больше, чем дверь, чтобы обеспечить пространство для открывания. Также должны быть небольшие зазоры, чтобы обеспечить плавность в работе.

На полу разлаживают части рамы: две вертикальные ножки параллельно друг другу, а горизонтальную между ними вверху. Используя столярный угольник, нужно убедиться, что углы, где встречаются головка и ножки, составляют идеальный угол 90 градусов. Это важно. Дверь должна подходить и правильно функционировать в раме.

Самое время закрепить раму. Наносят столярный клей на концы и совмещают заготовки с вершинами двух ножек. Шурупами или гвоздями стоит прикрепить головку к двум ножкам. При использовании шурупов нужно предварительно просверлить отверстия, чтобы не расколоть древесину. После закрепления деталей снова проверяют коробку столярным угольником, чтобы убедиться, что все остается под прямым углом. Если он не квадратный, придется отрегулировать его до того, как клей схватится.

Оставляют раму пока клей не высохнет. Затем устанавливают запорную пластину. Если дверь оснащена замком, необходимо установить ответную планку на раму. Для этого измеряют положение дверной защелки и переносят замеры на раму. Стамеской вырезают углубление (паз) для ответной планки так, чтобы она располагалась заподлицо с поверхностью рамы. Прикручивают запорную планку в должном месте.

Теперь устанавливают дверные упоры по желанию. Дверной ограничитель представляет собой деревянную планку, прикрепленную к раме, которая предотвращает проскальзывание двери через раму. Измеряют толщину двери, затем прикрепляют дверные упоры к раме, чтобы дверь упиралась в них при закрытии. Их прибивают гвоздями или привинчивают.

Прикрепите петли

Для стандартных межкомнатных дверей верхняя петля обычно располагается на расстоянии 12-14 см от верха двери, а нижняя — 24-26 см. Средняя петля (используется не всегда) обычно находится по центру между верхней и нижней петлями.

Отмеряют эти места на краю двери, где распланировали петли. Помещают каждую на дверь в отмеченном месте, чтобы шарнир был направлен наружу, а петля находилась на одном уровне с краем двери. Обводят карандашом. Петля должна сидеть на одном уровне с краем двери, поэтому выдалбливают неглубокую выемку. Карандашом отмечают глубину петли на краю двери — это показывает, насколько глубоким должен быть паз.

Делают врезку. Помещают лезвие долота на намеченный контур шарнира стороной скоса, обращенной к области отходов. Постукивают стамеской и молотком, делая неглубокие надрезы по периметру начерченного шарнира. Повторяют это, постепенно углубляя надрезы, пока не доходят до отмеченной глубины. Аккуратно выдалбливают отходы внутри разрезов, пока весь паз не станет ровным и желаемой глубины. Нужно перепроверить, что глубина паза одинакова, тогда петля сядет ровно.

Прикрепляют шарнир. Помещают петлю в паз, чтобы убедиться, что она сидит на одном уровне с краем двери. Отверткой или электродрелью вставляют и затягивают винты, прилагаемые к петле, в предварительно просверленные отверстия, прикрепив петлю к двери. Нужно убедиться, что петля выровнена правильно и не двигается после прикрепления.

Для тяжелых дверей целесообразно использовать длинные винты как минимум в одном отверстии для каждой петли, чтобы надежнее их закрепить.

К слову: Чем перфоратор отличается от дрели: сравнение по 4 показателям

Установите коробку в проем

Ставят дверную коробку в проем, не закрепляя ее. Важно убедиться, что она проходит без усилий, по периметру есть небольшой зазор, который можно отрегулировать и при необходимости проложить.

Уровнем проверяют стороны (косяки) рамы, чтобы они располагались под девяностоградусной вертикалью. Начиная со стороны петель рамы, вставляют прокладки за раму, где она соприкасается со стеной. Или забивают монтажной пеной. Уплотнения делают вверху, посередине и внизу. Регулируют уплотнитель так, чтобы рама стала отвесной. Затем то же самое проделывают со стороны защелки, следя за тем, чтобы верхняя часть оставалась ровной, а стороны — отвесными. Зазор между рамой и дверью (после ее установки) должен быть одинаковым по всему периметру. При необходимости необходимо отрегулировать шайбы.

Закрепляют раму. Как только все будет отвесно и ровно, прикрепляют раму к дверному проему. С помощью пистолета для гвоздей или саморезов ее закрепляют через регулировочные прокладки и шпильки стены. Начинают со стороны петель, затем крепят верхнюю часть. Важно закрепить именно через прокладки, чтобы рама со временем не деформировалась и не сместилась. Выступающие части прокладок обрезают ножом, чтобы они были на одном уровне с рамой. Закрепленную раму еще раз перепроверяют уровнем и столярным угольником. Если понадобится регулировка, можно немного ослабить крепления, отрегулировать, а затем снова затянуть.

Навесьте дверное полотно

Определяют положение петель на двери, если не размечены и не вырезаны. Они должны совпадать с положением на дверной раме. Если в ней уже установленны пазы для петель, смотрят, чтобы их расположение на двери в точности совпадало. В случае когда нет вырезанных пазов (углублений) для петель, их нужно будет выточить. 

Если петли еще не прикреплены к двери, выравнивают их по пазам. Используют винты, чтобы прикрепить каждую створку петли к двери, убедившись, что они находятся на одном уровне и не выступают.

С петлями, прикрепленными к двери, выставляют дверь вровень с дверной рамой. На этом этапе нужен помощник. Поднимают дверь и располагают так, чтобы петли совпали с соответствующими местами на раме. Соединяют шарниры вместе, и вставляют штифты шарнира (если используются петли со свободными штифтами). При использовании петель с фиксированным штифтом выравнивают створки петель и прикрепляют винтами дверь к раме. Затем проверяют как она функционирует. Заедать ничего не должно.

Если дверь висит неправильно, придется менять положения петель или строгать кромку подгонки или регулировать раму.

Инструкция: Как пользоваться лазерной рулеткой 4 варианта измерений

Прикрепите наличники

Без них никуда. Они придают законченный вид дверному проему, закрывают зазор между дверной коробкой и стеной. 

Измеряют верхнюю ширину и вертикальную высоту дверной коробки. Прибавляют ширину наличника (по 2 см с каждой стороны) к замерам, чтобы учесть свес с каждой стороны. Торцовочной или ручной пилой обрезают концы наличников под углом 45 градусов. Тогда они бесшовно соединятся в углах. Начинают с обрезки верхней горизонтальной части в соответствии с измерениями. Затем отрезают две вертикальные боковые части по длине.

Помещают верхнюю горизонтальную часть на стену над дверной рамой, убедившись, что она находится по центру с одинаковым выступом с каждой стороны. Совмещают срез вертикальных частей под углом 45 градусов с разрезом горизонтальной части. С помощью клеевого пистолета или молотка и гвоздей прикрепляют наличники к стене так, чтобы они плотно прилегали к раме и стене. Гвозди располагают через каждые 30-40 см. Начинают с верхней части, а затем крепят боковые части, убедившись, что скосы плотно прилегают друг к другу.

Если между скошенными углами щели, их шпаклюют. Наносят наполнитель и дают ему высохнуть. Потом шлифуют шпаклевку пока она не станет гладкой и не заподлицо с поверхностью наличника. Красят или обесцвечивают наличники, чтобы они подходили к двери, раме или декору комнаты. Чтобы добиться по цвету плавного перехода между стеной и наличником, по краям можно нанести подкрашиваемый герметик. Его разглаживают пальцами или инструментом для выравнивания покрытия и дают высохнуть перед покраской.

Установите фурнитуру

Определяют отступ для фурнитуры. Обычно он в пределах 10 см от края. Кольцевой пилой просверливают в двери отверстие для ручки и меньшее отверстие в краю двери для механизма защелки таким образом, чтобы оно совпадало с центром большего отверстия.

Вставляют механизм защелки в отверстие на краю двери. Изогнутая сторона болта защелки должна быть направлена ​​в сторону закрытия двери. Обводят защелку и выдалбливают неглубокое углубление для пластины защелки. Прикручивают пластину защелки к механизму. Вставляют внешнюю часть дверной ручки через отверстие в механизме защелки. Совмещают внутреннюю часть дверной ручки со шпинделем и прижимают обе стороны друг к другу. Закрепляют эти две половины винтами. Как правило, они проходят через внутреннюю сторону и ввинчиваются во внешнюю сторону.

Затем устанавливают запорную пластину. Закрывают дверь и отмеряют верх и низ защелки на дверной раме, чтобы определить, где должна быть установлена ​​запорная планка с которой защелка входит в зацепление на раме. Если в раме нет пазов для ответной пластины, ее располагают так, чтобы находилась по центру отметок, и обводят ее. Выдалбливают неглубокую выемку и вкручивают ответную планку в раму.

Закрывают/открывают дверь несколько раз, чтобы убедиться, что защелка правильно зацепила ответную планку, а ручка работает плавно. Если дверь не защелкивается должным образом, возможно, придется отрегулировать положение ответной планки или углубить вырез.

Дельные советы: Как и чем нужно смазывать перфоратор: средства для смазки для 6 брендов

Ошибки при установке двери своими руками

Ставить межкомнатные двери без опыта сложновато. Можно легко ошибиться. Поэтому, зная о распространенных ошибках, их стараются не допускать.

• Неправильные измерения двери, рамы или проема
  Просчеты приводят к тому, что дверь не подойдет должным образом. Всегда перемеряют несколько раз, чтобы добиться точности.
• Не проверяется открывания двери
  Это может привести к тому, что дверь откроется не в том направлении, в котором предназначена. А если не учтено напольное покрытие (например, ковер или плитка), дверь будет тянуться или не закрываться должным образом.
• Смещение петель
  Если они не выровнены как надо, могут помешать плавному открытию и закрытию двери.
• Использование неправильных инструментов
  Например, проделывание отверстий обычной пилой вместо кольцевой в 95% случаев приводит к неточностям.
• Неравномерная укладка прокладок
  Чревата тем, что дверная рама будет установлена неровно.
• Перетягивание винтов
  Приводит к деформации петель, что повлияет на работу двери.
• Без предварительного сверления отверстий
  Если забыли предварительно просверлить отверстия, особенно в массивном брусе, это может привести к ее расщеплению при закручивании шурупов.

Спешка, да еще и без перепроверки каждого шага, влечет последствия. Важно испытывать работу двери после установки рамы, после навешивания, после установки фурнитуры, чтобы своевременно выявить и устранить проблемы.

Познавательная статья: Как починить разбитое стекло — 6 материалов на замену